(Post editado para correguir los valores).
Saludos a todos.... hoy que he tenido un ratito libre me hubiera gustado salir a pegar unos tiritos pero como el tiempo estaba demasiado ventoso, pues no pude, pero ya tenÃa el gusanillo de sacar la carabna y he aprovechado para calcular los aumentos reales de un par de visores.
Se trata de los modelos Nikkon Stirling Diamond 10-50x60 y Hawke Varmint II 6-24x44.
(Poco a opco iré aumentando la lista según pueda ir analizando visores)
Pues bién, para curiosidad o para quien los pueda usar en beneficio propio, os dejo los datos calculados.
Nikkon Stirling Diamond 10-50x60
10x teóricos --> 10x reales
15x --> 15´2x
20x --> 19´9x
25x --> 25x
30x --> 29´6x
35x --> 35x
40x --> 39´5x
45x --> 45´2x
50x --> 50x
Hawke Varmint II 6-24x44
6x teóricos --> 7,1x reales
8x --> 8,2x
10x --> 10x
12x --> 12,7x
14x --> 14,5x
16x --> 16,7x
18x --> 18,2x
20x --> 20,5x
22x --> 22,6x
24x --> 23,7x
Hawke varmint II 4-16x44
4x --> 5,4x
6x --> 7,4x
8x --> 10x
10x --> 13,7x
12x --> 15,6x
14x --> 16,3x
16x --> 16,7x
Gamo 4-16x50
4x --> 4,6x
6x --> 8,8x
8x --> 9,3x
10x --> 11,2x
12x --> 13,7x
14x --> 15,6x
16x --> 17,5x
chino-Tasco 10-40x50
10x --> 8´9x
12x --> 11,2x
14x --> 13,5x
16x --> 15,6x
18x --> 17,5x
24x --> 20,1x
30x --> 23,4x
36x --> 25,8x
38x --> 29,2x
40x --> 35x
Bueno pues,,,, el Nikkon ya sabemos que es una gama media-alta y no podÃamos esperar menos.
El Hawke 6-24x44 me ha sorprendido mucho que mantuviera esa fidelidad, pues comparándolo por ejemplo con el Leapers 8-32x56 que es el mejor modelo de Leapers (Tanner publicó los aumentos reales de su Leapers en otro post), pues ya me dirán ustedes....
El Varmint II se puede encontrar en la gama media dentro de los modelos de Hawke, y siempre he defendido la calidad de su óptica frente a otros leapers que he tenido.
Saludos.
Aumentos reales en los visores.
Aumentos reales en los visores.
Última edición por KILLO el 23 Ene 2010, 22:03, editado 2 veces en total.
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jjfuengirola
- Mensajes: 85
- Registrado: 20 Abr 2006, 10:33
Este hilo ya se tocó con anterioridad en otro post.jjfuengirola escribió:killo:
como se hace para saber los aumentos reales del visor, me gustaria hacerlo en el mio.
saludos.
Te pongo el enlace:
http://www.aandft.es/index.php?name=PNp ... c&start=15
Y para que vayas del tiron al post de Tesla:
http://euskalft.org/index.php?option=co ... d=3&id=658
Suerte y paciencia.
KALIBR CRICKET 4,5
LEAPERS 3-9 X 32.
LEAPERS 3-9 X 32.
En el enlace que te pone Metail tienes practicamente toda la información.
Lo único que tal vez no tengas el MDRF; yo lo he bajado junto al Chairgun Pro
( http://www.chairgun.com/ ) en la versión actual, porque la anterior no lo tenÃa (al menso la versión anterior que yo tenÃa).
Otra cosa a tener en cuenta es que cuando preparemos la hoja rotulada horizontalmente cada cm, si puedes le incluyas también cada 1/2 cm para ajustar más fino, ya que el Nikko te permite distinguir sin problemas a 20mt. y cuando prepares esa hoja, la primera lÃnea es la "0" y después la 1, 2, 3, ect, ect,,,, parece una tonterÃa pero a alguien se le puede pasar y comienza a contar desde el 1 y después todo se le descuadra porque le falta el cm que vá del 0 al 1.
Aunque tesla explica como usar el MDRF, te dejo una foto para que se vea más claro
En la casilla Target Size pondremos la lectura en cm que has hecho con el visor. Bien usando 5 mildot o bien usando 10 y dividiéndolo entre 2 como dice Tesla.
En la casilla Magnificación, pues pondremos los aumentos que usameos para esa lectura en concreto.
En la casilla Range, pues los 20mt o la distancia a la que hayamos colacado la hoja rotulada.
Si nuestro visor está bién, pues directamente el programa ubicará la marca en el Dot nº 5 y si lo ubica por debajo o por encima, tendremos que clicar en las pestañas de la casilla Magnificación, hasta que la marca quede ubicada en el Dot nº 5 y entonces, el dato de magnificación habrá cambiado mostrando el real que corresponde a nuestro visor, para esa distancia.
Otra cosita más es que si tenemos una retÃcula grabada en la lente, podemos usar 8 Dot´s en vez de 10, y después en el programa los ajustes serÃan para el 4º Dot. es igual de correcto.
Y el último drtalle es que no nos hace falta el portátil,,,, hacemos las pruebas de campo tomando nota en un folio y después en casa lo pasamos al pc.
Saludos.
Lo único que tal vez no tengas el MDRF; yo lo he bajado junto al Chairgun Pro
( http://www.chairgun.com/ ) en la versión actual, porque la anterior no lo tenÃa (al menso la versión anterior que yo tenÃa).
Otra cosa a tener en cuenta es que cuando preparemos la hoja rotulada horizontalmente cada cm, si puedes le incluyas también cada 1/2 cm para ajustar más fino, ya que el Nikko te permite distinguir sin problemas a 20mt. y cuando prepares esa hoja, la primera lÃnea es la "0" y después la 1, 2, 3, ect, ect,,,, parece una tonterÃa pero a alguien se le puede pasar y comienza a contar desde el 1 y después todo se le descuadra porque le falta el cm que vá del 0 al 1.
Aunque tesla explica como usar el MDRF, te dejo una foto para que se vea más claro
En la casilla Target Size pondremos la lectura en cm que has hecho con el visor. Bien usando 5 mildot o bien usando 10 y dividiéndolo entre 2 como dice Tesla.
En la casilla Magnificación, pues pondremos los aumentos que usameos para esa lectura en concreto.
En la casilla Range, pues los 20mt o la distancia a la que hayamos colacado la hoja rotulada.
Si nuestro visor está bién, pues directamente el programa ubicará la marca en el Dot nº 5 y si lo ubica por debajo o por encima, tendremos que clicar en las pestañas de la casilla Magnificación, hasta que la marca quede ubicada en el Dot nº 5 y entonces, el dato de magnificación habrá cambiado mostrando el real que corresponde a nuestro visor, para esa distancia.
Otra cosita más es que si tenemos una retÃcula grabada en la lente, podemos usar 8 Dot´s en vez de 10, y después en el programa los ajustes serÃan para el 4º Dot. es igual de correcto.
Y el último drtalle es que no nos hace falta el portátil,,,, hacemos las pruebas de campo tomando nota en un folio y después en casa lo pasamos al pc.
Saludos.
Y dándole más vueltas al asunto en cuestión, mi pregunta es:
¿Cual es el método más empÃrico para realizar la prueba con unos estándares homogéneos?
Digo esto porque realizando la misma prueba con pequeñas variaciones (que podriamos pasar por alto y ni darnos cuenta), los resultados cambian bastante.
Comento esto por experiencia propia.
Por ejemplo:
- ¿Dónde tomamos la referencia estándar de distancia con el visor?
¿Lente delantera? ¿Lente trasera?, ¿La mitad del visor?
Mi primera prueba fué con lente delantera con resultados "X" y en otra prueba utilizé la trasera y obtuve resultados totalmente distintos.
No sé si me he explicado bien con esta exposición, pero si serÃa aconsejable tener un estándar en la medición y además que sea correcto.
P.D. (Tostón del 15)
¿Cual es el método más empÃrico para realizar la prueba con unos estándares homogéneos?
Digo esto porque realizando la misma prueba con pequeñas variaciones (que podriamos pasar por alto y ni darnos cuenta), los resultados cambian bastante.
Comento esto por experiencia propia.
Por ejemplo:
- ¿Dónde tomamos la referencia estándar de distancia con el visor?
¿Lente delantera? ¿Lente trasera?, ¿La mitad del visor?
Mi primera prueba fué con lente delantera con resultados "X" y en otra prueba utilizé la trasera y obtuve resultados totalmente distintos.
No sé si me he explicado bien con esta exposición, pero si serÃa aconsejable tener un estándar en la medición y además que sea correcto.
P.D. (Tostón del 15)
KALIBR CRICKET 4,5
LEAPERS 3-9 X 32.
LEAPERS 3-9 X 32.
Metail, la lectura la hago desde el centro de las torretas. Cuando hice el cálculo del paralaje también ajusté la cinta métrica al centro de las torreta.
Acabo de editar el post pues he vuelto a calcular los datos realizando una nueva lectura sobre una planilla milimetrada y a 10 mt para poder afinar al máximo.
En breve colgaré los datos del Hawke Varmint II 6-16x44, Gamo 4-16x50 y chino-Tasco 10-40x50.
Acabo de editar el post pues he vuelto a calcular los datos realizando una nueva lectura sobre una planilla milimetrada y a 10 mt para poder afinar al máximo.
En breve colgaré los datos del Hawke Varmint II 6-16x44, Gamo 4-16x50 y chino-Tasco 10-40x50.
Actualizada la lista
Nikkon Stirling Diamond 10-50x60
10x teóricos --> 10x reales
15x --> 15´2x
20x --> 19´9x
25x --> 25x
30x --> 29´6x
35x --> 35x
40x --> 39´5x
45x --> 45´2x
50x --> 50x
Hawke Varmint II 6-24x44
6x teóricos --> 7,1x reales
8x --> 8,2x
10x --> 10x
12x --> 12,7x
14x --> 14,5x
16x --> 16,7x
18x --> 18,2x
20x --> 20,5x
22x --> 22,6x
24x --> 23,7x
Hawke varmint II 4-16x44
4x --> 5,4x
6x --> 7,4x
8x --> 10x
10x --> 13,7x
12x --> 15,6x
14x --> 16,3x
16x --> 16,7x
Gamo 4-16x50
4x --> 4,6x
6x --> 8,8x
8x --> 9,3x
10x --> 11,2x
12x --> 13,7x
14x --> 15,6x
16x --> 17,5x
chino-Tasco 10-40x50
10x --> 8´9x
12x --> 11,2x
14x --> 13,5x
16x --> 15,6x
18x --> 17,5x
24x --> 20,1x
30x --> 23,4x
36x --> 25,8x
38x --> 29,2x
40x --> 35x
Nikkon Stirling Diamond 10-50x60
10x teóricos --> 10x reales
15x --> 15´2x
20x --> 19´9x
25x --> 25x
30x --> 29´6x
35x --> 35x
40x --> 39´5x
45x --> 45´2x
50x --> 50x
Hawke Varmint II 6-24x44
6x teóricos --> 7,1x reales
8x --> 8,2x
10x --> 10x
12x --> 12,7x
14x --> 14,5x
16x --> 16,7x
18x --> 18,2x
20x --> 20,5x
22x --> 22,6x
24x --> 23,7x
Hawke varmint II 4-16x44
4x --> 5,4x
6x --> 7,4x
8x --> 10x
10x --> 13,7x
12x --> 15,6x
14x --> 16,3x
16x --> 16,7x
Gamo 4-16x50
4x --> 4,6x
6x --> 8,8x
8x --> 9,3x
10x --> 11,2x
12x --> 13,7x
14x --> 15,6x
16x --> 17,5x
chino-Tasco 10-40x50
10x --> 8´9x
12x --> 11,2x
14x --> 13,5x
16x --> 15,6x
18x --> 17,5x
24x --> 20,1x
30x --> 23,4x
36x --> 25,8x
38x --> 29,2x
40x --> 35x
Gran trabajo, deberÃa de estar en la sección de análisis
http://www.aandft.es/index.php?name=Reviews
http://www.aandft.es/index.php?name=Reviews
-
Invitado
Un Trabajo excelente Killo
EXCELENTE
En cuanto pueda te paso los mÃos y si alguien tiene alguno mas que se anime, esto es solo para retÃculas Mildot
La prueba debe ser a 10m y medir desde la torreta (retÃcula) como dice Killo
También serÃa interesante indicar el "True Mildot" que es el punto a 10 metros donde cada mildot corresponde exactamente con 1 cm
EXCELENTE
En cuanto pueda te paso los mÃos y si alguien tiene alguno mas que se anime, esto es solo para retÃculas Mildot
La prueba debe ser a 10m y medir desde la torreta (retÃcula) como dice Killo
También serÃa interesante indicar el "True Mildot" que es el punto a 10 metros donde cada mildot corresponde exactamente con 1 cm
-
Invitado
OSTIAS!!
Hay un detalle importante, ahora que veo el gráfico ¿tocara repetir? (Killo me mata!)
El error es el Standard de la retÃcula Mildot, nuestras retÃculas tienen el Standard Army que son las retÃculas con puntos redondos y no el Standard USMC, que lleva cÃrculos oblongos (elipses)
USMC: 1 Mildot elipse = 3,438 MOA x 1,047 pulg = 3,53 Pulgadas @ 100 yardas - 9,133cms @ 91,43m - 0,998 cms a 10m
ARMY: 1 Mildot redondo = 3,375 MOA x 1,047 pulg = 3,60 Pulgadas @ 100 yardas - 9,144cms @ 91,43m - 1,000 cms a 10m
Creo que para esta prueba no afecta, pero si para el ajuste del Chairgun para tirar con Mildot
Hay un detalle importante, ahora que veo el gráfico ¿tocara repetir? (Killo me mata!)
El error es el Standard de la retÃcula Mildot, nuestras retÃculas tienen el Standard Army que son las retÃculas con puntos redondos y no el Standard USMC, que lleva cÃrculos oblongos (elipses)
USMC: 1 Mildot elipse = 3,438 MOA x 1,047 pulg = 3,53 Pulgadas @ 100 yardas - 9,133cms @ 91,43m - 0,998 cms a 10m
ARMY: 1 Mildot redondo = 3,375 MOA x 1,047 pulg = 3,60 Pulgadas @ 100 yardas - 9,144cms @ 91,43m - 1,000 cms a 10m
Creo que para esta prueba no afecta, pero si para el ajuste del Chairgun para tirar con Mildot